汉服（1/2）

从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装是最能体现汉族特色的服装每个民族都有属于特色的民族服装汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里汉民族凭借自己的智慧创造了绚丽多彩的汉服文化展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服是中国不可多得的一大财富是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。（注：通常来说华服汉装也是传统汉服的别称。）客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

基本特点

1）历史性

汉服是封建时代的主要以汉族政权为主时期的传统服饰这一点说明了汉服具有历史性。

2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中汉服历史的展一直遵循着代代相传世世相袭的特点这体现了汉服历史展的传承性。

3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物汉服从来就不是一种款式“上衣下裳”“深衣”“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽不用扣子而用绳带系结”的特点却是千古未便的这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的展汉服已经是一种成熟的服饰了它不但内部种类丰富工艺考究而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了而且汉服本身就处处体现着传统文化汉服与传统文化是和谐的一家。

历史和展

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前中国在新石器时代的仰韶文化时期就产生了原始的农业和纺织业开始用织成的麻布来做衣服后又明了饲蚕和丝纺人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后冠服制度初步建立西周时服饰制度逐渐形成。周代后期由于政治、经济、思想文化都生了急剧的变化特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围成了礼仪的表现形式从此中国的衣冠服制更加详备。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

1644年清军入关后建立了以满族为核心的高度集权政府。满清统治者下令全国剃易服引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗随后满清王朝进行武力血腥镇压与屠杀汉服逐渐消亡。

特点与样式

汉服具备独特的形式其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖又以盘领、直领等为其有益补充。

汉服的基本款式大约有九类在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同足以体现华夏民族的特色。

从形制上看主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦即短衣）等类型。其中上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣下穿长裤。

历代基本样式

汉服男装的式样基本有两种：

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表）延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的在右肩附近用束带系扎。

女装在早期和男装类似也穿深衣后来则以襦裙为主。

隋唐时期曾流行过窄袖紧身翻领的胡服。

汉族各朝服饰某些地方有些不同但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期服饰大致沿袭商代的服制只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松衣袖有大小两式领子通用矩领没有扭扣一般在腰间系带有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成叫“革带”。这时出现了曲裾深衣与其他服装相比除了上衣下裳相连这一特点之外还有一明显的不同之处叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟“续衽”就是将衣襟接长“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法将左边衣襟的前后片缝合并将后片衣襟加长加长后的衣襟形成三角穿时绕至背后再用腰带系扎。

秦尚黑所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式大致分为曲裾、直裾两种。曲裾即为战国时期流行的深衣汉代仍然沿用但多见于西汉早期。到东汉男子穿深衣者已经少见一般多为直裾之衣但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿同时也是女服中最为常见的一种服式这种服装通身紧窄、长可曳地下摆一般呈喇叭状行不露足。衣袖有宽窄两式袖口大多镶边。衣领部分很有特色通常用交领领口很低以便露出里衣。如穿几件衣服每层领子必露于外最多的达三层以上时称“三重衣”。另外汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折绕至臀部然后用绸带系束衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现但不能作为正式的礼服原因是古代裤子皆无裤裆仅有两条裤腿套到膝部用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面如果不用外衣掩住裤子就会外露这在当时被认为是不恭不敬的事情所以外要穿着曲裾深衣。以后随着服饰的日益完备裤子的形式也得到改进出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进曲裾绕襟深衣已属多余所以至东汉以后直裾逐渐普及并替代了深衣。

魏晋南北朝时期男子的服装有时代特色一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期这种衫子仍为各阶层男子所爱好成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗在传统基础上有所改进一般上身穿衫、袄、襦下身穿裙子款式多为上俭下丰衣身部分紧身合体袖口肥大裙为多折裥裙裙长曳地下摆宽松从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代官吏除穿圆领窄袖袍衫之外在一些重要场合如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式多承袭隋朝旧制头戴介帻或笼冠身穿对襟大袖衫下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期妇女的短襦都用小袖下着紧身长裙裙腰高系一般都在腰部以上有的甚至系在腋下并以丝带系扎给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些其它无太大变化。

五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。

宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟女装相比男装要富于变化些。

配饰

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头绾成髻盘在头上以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等形制多样。

女子髻也可梳成各种式样并在髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓两侧饰博鬓也有戴帷帽、盖头的。

古汉服的鞋也是很讲究的在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同有的有很厚的鞋底鞋头往往有翘起的的装饰。

佩剑也是古汉服的一部分士人着正式服装往往有佩剑。

汉服与文化

中国又称“华夏”这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华大国曰夏。”《左传正义?定公十年》疏：“中国有礼仪之大故称夏；有章服之美谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方保留了中原文明的火种而逐渐把江南开成繁华富庶之地这一事件史称“衣冠南渡”。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉族”的形成直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰叫“胡服”汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。所以后来这个词汇的基本内涵也固定下来即汉族传统服饰。它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼进而成为汉人自我认同的文化象征。到了宋元明时期一些异族执政者明确地用“汉服”来指称汉人服饰如“辽国自太宗入晋之后皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

汉服的起源

（前26世纪-前256年）

神话及传说时代（前26世纪初-前21世纪初）

夏朝（前22世纪末-前17世纪初）

汉服的起源

神话及传说起源——中华始祖传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落。在他治下政治安定文化进步国势强盛有很多的明和创作如文字农业音乐历法等。黄帝的正妃嫘祖传说中就是她创养蚕制丝织绢从而明了汉服。嫘祖衣被天下丝美中华西周以来奉为中华母祖尊为先蚕。

实际起源——远古时期生产力极端低下对人类来说服饰的起源是出于实用。石器时代后人们掌握了制造工具和使用工具的方法明了骨锥和骨针．从而创造了原始服装。约五千年前中国在新石器时代的仰韶文化时期人们的生活日趋稳定产生了原始的农业和纺织业开始用织成的麻布来做衣服后又明了饲蚕和丝纺人们的衣冠服饰日臻完备。

商朝（前17世纪初-前11世纪）

商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古现这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成上衣和下裳（裙）。袖口较窄没有扣子在腰部束着一条宽边的腰带肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”用来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜色以暖色为多尤其以黄红为主间有棕色和褐色但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色比其他颜色更鲜艳渗透力也较强所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析商周时期的染织方法往往染绘并用尤其是红、黄等正色常在织物织好之后再用画笔添绘。

西周（前11世纪-前711年）

周朝以封建制度建国以严密的阶级制度来巩固帝国制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会来安定天下。服装是每个人阶级的标志因此服装制度是立政的基础之一规定是非常严格的。

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式领子通用交领右衽。不使用钮扣一般腰间系带有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝长的及地。

东周（春秋战国）（前711年-前256年）

春秋战国时期诞生了一种重要的汉服——深衣。深衣是直筒式的长衫把衣、裳连在一起包住身子分开裁但是上下缝合因为“被体深邃”因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点在社会上影响很大不论贵贱男女、文武职别都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常达汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

秦汉汉服

（前221年-28o年）

秦朝（前221年-前2o6年）

公元前221年秦灭六国秦始皇赢政建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字货币度量衡等为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。

秦代汉服主要承前朝影响仍以袍为典型服装样式分为曲裾和直裾两种袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大都是大襟窄袖不同之处是男子的腰间系有革带带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。

因为秦始皇陵兵马俑的现秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

汉朝（前2o6年-22o年）

汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步本土民族文化蓬勃展达到了极高的艺术和审美成就。在经济科技文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天占据绝大多数的中国主体民族-汉族就是以汉朝的名字命名的。

从这一时期开始平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄长可曳地下摆一般呈喇叭状行不露足以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式袖口大多镶边。衣领部分很有特色通常用交领领口很低以便露出里衣。如穿几件衣服每层领子必露于外最多的达三层以上时称“三重衣”。另外汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折绕至臀部然后用绸带系束衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆仅有两条裤腿套到膝部用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面如果不用外衣掩住裤子就会外露这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后随着服饰的日益完备裤子的形式也得到改进出现有裆的裤子。由于内衣的改进曲裾绕襟深衣已属多余所以至东汉以后直裾逐渐普及并替代了深衣。

汉代妇女的襦裙上襦下裙的女服样式早在战国时代已经出现。到了汉代由于深衣的普遍流行穿这种服式的妇女逐渐减少。据此有人认为汉代根本不存在这种服饰只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实汉代妇女并没有摒弃这种服饰在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式一般上襦极短只到腰间而裙子很长下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝前后二千多年尽管长短宽窄时有变化但基本形制始终保持着最初的样式。

湖南马王堆汉墓出土的汉代大量丝绣织品生动呈现出其装饰风格的特点并反映出来汉代纺织业的展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的展染织的品种增多不仅能织出精美多样的花纹而且染织技术也有较高的水平染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的丝绸之路的建立中华服饰之美从此开始得以传向四面八方。

魏晋南北朝汉服

（22o年-589年）

三国（魏蜀吴）（22o年-28o年）

晋朝（265年-42o年）

南北朝（42o年-58o年）

魏晋时期风流名士们崇尚自然、然物外率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子上自王公名士下及黎庶百姓都以宽衫大袖褒衣博带为尚。直到南朝时期这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别照汉代习俗凡称为袍的袖端应当收敛并装有祛口。而衫子却不需施祛袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博而衫由于不受衣祛等部约束故成为一时风俗。

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗并吸收少数民族服饰特色在传统基础上有所改进一般上身穿衫、袄、襦下身穿裙子腰用帛带系扎款式多为上俭下丰以宽博为主其特点为：对襟束腰衣袖宽大并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰下着条纹间色裙腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体袖口肥大裙为多折裥裙裙长曳地下摆宽松从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的饰反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳除间色裙外还有其它裙式。

魏晋南北朝时期的杂裾服传统的深衣制已不被男子采用但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比已有较大的差异。在衣服的下摆部位加一些饰物通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角并层层相叠。另外由于从围裳中伸出来的飘带比较长走起路来如燕飞舞。到南北朝时这种服饰又有了变化去掉了曳地的飘带而将尖角的“燕尾”加长使两者合为一体。

南北朝时期裤褶裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣下身穿肥管裤。这种服装的面料常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦合称襦裤但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤以大口裤为时髦穿大口裤行动不便故用锦带将裤管缚住有、又称缚裤。

隋唐汉服

(581年-96o年)

隋朝（581年-618年）

唐朝（618年-9o7年）

五代（9o7年-96o年）

公元581年隋朝的建立结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定经济繁荣、文化事业全面展封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、展成为中国服装展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装展兼容并蓄广采博收大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服男装和女装都表现其开放的思想、开拓的精神充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期妇女的短襦都用小袖下着紧身长裙裙腰高系一般都在腰部以上有的甚至系在腋下并以丝带系扎给人一种俏丽修长的感觉。披帛又称“画帛”通常一轻薄的纱罗制成上面印画图纹。长度一般为二米以上用时将它披搭在肩上并盘绕于两臂之间。唐代妇女以体态丰腴为美。由于身材丰硕中唐女服也渐趋宽大裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖但与初唐、盛唐女服相比也明显趋于宽松。

唐代大袖衫盛唐以后胡服的影响逐渐减弱女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期这种特点更加明显一般妇女服装袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服一般多在重要场合穿着如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服上还簪有金翠花钿所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料是唐代服饰中的一个特点这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣仅以轻纱蔽体的装束更是创举所谓“绮罗纤缕见肌肤”就是对这种服装的概括。

隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体-圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现但一直到隋唐才开始盛行成为官式常服。这种服装延续了唐五代宋明并对日本高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头是在汉魏幅巾基础上形成的一种服。唐代以后人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外幞头的两脚也有许多变化到了晚唐五代已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

需要指出的是这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上即便是在其最盛行的唐朝也多局限于以长安为中心的地区以及官员皇室成员之中而在如吴越地区以及普通百姓之间则以大襟右衽交领这种汉服为主宋明类似。唐代官吏除穿圆领窄袖袍衫之外在一些重要场合如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式多承袭隋朝旧制头戴介帻或笼冠身穿对襟大袖衫下着围裳玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样是汉民族服饰的重要组成部分。

宋代汉服

（96o年-1279年）

宋朝（96o年-1279年）

宋朝是一个在经济科技和文化上高度达的王朝。农业制船纺织和造纸业达到了新的高度火药指南针和印刷技术被明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合皆朱衣朱裳佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰还有相应的冠冕。公服是官员的常服式样是圆领大袖腰间束以革带头上戴幞头脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中民间服色五彩斑斓根本不受约束。

宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似都是瘦长、窄袖、交领下穿各式的长裙颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着形式比较短小下身配裙子。颜色常以红、紫为主黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂除披帛以外只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物它的作用主要是为了压住裙幅使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观史书所称的“玉环绶”就是这种装饰。

宋朝流行一种叫褙子的外衣宋代的褙子为长袖、长衣身腋下开胯即衣服前后襟不缝合而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住可是宋代的褙子并不用它系结而是垂挂着作装饰用意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式表示‘好古存旧‘。穿褙子时却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服行走也较方便。宋代女子所穿褙子初期短小后来加长展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

明代汉服

（1368年-1644年）

明朝（1368年-1644年）

历经蒙古帝国元朝的野蛮统治中国在经济科技文化上全面倒退。蒙元末中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心明朝复国以后十分重视整顿和恢复服饰制度很快丢弃了蒙元少数民族服度上采周汉下取唐宋全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄气度宏美是华夏近古服饰艺术的典范当今中国戏曲服装的款式纹彩多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢织绣技艺迈向顶峰文化内涵更加丰富。

明代襦裙明代上襦下裙的服装形式与唐宋时期的襦裙没有什么差别只是在年轻妇女中间常加一条短小的腰裙以便活动有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色初尚浅淡虽有纹饰但并不明显。至崇祯初年裙子多为素白即使刺绣纹样也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边作为压脚。裙幅初为六幅即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅腰间有很多细褶行动辄如水纹。到了明末裙子的装饰日益讲究裙幅也增至十幅腰间的褶裥越来越密每褶都有一种颜色微风吹来色如月华故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”一般在中间打几个环结然后下垂至地有的还在中间串上一块玉佩借以压裙幅使其不至散开影响美观作用与宋代的玉环绶相似。

明代官吏服饰公服明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色因级别而异：一至四品用绯色；五至七品用青色；八至九品用绿色。纹样也不一样一品用大朵花径五寸；二品用小朵花径三寸；三品用散花无枝叶径二寸；四[品五品用小朵花径一寸五分；六[品七品用小朵花径一寸；八品以下无花纹。以上服饰与展脚幞头搭配多用于重大朝会。

明代官吏常服明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式不仅官宦可用士庶也可穿着只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色其他如蓝色、赭色等无限制俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后朝廷对官吏常服作了新的规定凡文武官员不论级别都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子文官用飞禽武官用走兽以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。

清军入关要求男子采用满族服制虽有文人抗争但很快被接受交领服只被允许存在于戏子僧侣道士中并没有剃时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的展汉族服饰长衫虽然是半交领但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点宽袍大袖并由于多民族国家的原因服饰种类增多甚至脱离了汉民族原有的特点如马褂旗袍等

最近流行的“汉服”虽然在古代为了区别民族时用过但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制以流行概念”汉服”定义意图恢复这种古老的服制。